Mandarin Oriental, Bangkok Review

La dirección es Oriental Avenue, en Bang Rak, una calle que sale de Charoen Krung Road y termina en el río, y el hotel son tres edificios en torno a un jardín: el Authors' Wing, que es el hotel original; el Garden Wing, y el River Wing, la torre donde se encuentra la mayoría de las 331 habitaciones, incluida la nuestra. La llegada sigue acompañándose de una guirnalda de jazmín, y el vestíbulo que se abre a continuación es el gran salón del hotel: alto y fresco, abierto al río, con el Lobby Lounge en su centro y la galería de tiendas Oriental Arcade a un lado. Algo que conviene saber antes de llegar: la renovación del 150 aniversario. En abril de 2025 el hotel anunció un programa que abarcaba las habitaciones del Authors' Wing y del Garden Wing (con interiores de Jeffrey Wilkes), Le Normandie, Lord Jim's, The China House, Baan Phraya y el centro de fitness, con la finalización prevista para finales de 2025. Para cuando llegamos, el centro de fitness era nuevo y Le Normandie había reabierto con Anne-Sophie Pic; las habitaciones renovadas de esas alas no las vimos.

La categoría que hay que conocer en este hotel es la Deluxe Balcony Room: 37 metros cuadrados en el River Wing, más un balcón cubierto de 6 metros cuadrados con asientos. Dentro, cama king size, ventanales de suelo a techo, suelos de madera y las alfombras con motivos naturales del hotel, bañera y ducha de lluvia independiente, y el equipamiento estándar: cafetera Nespresso, altavoz Bose y servicio de mayordomo las 24 horas. El hotel la comercializa junto a la piscina o con vistas al río; la nuestra, en lo alto de la torre, miraba de frente, al otro lado del río, a ICONSIAM y la orilla de Thonburi, con los barcos del hotel yendo y viniendo abajo. Dos cosas que conviene saber. Treinta y siete metros cuadrados es una superficie compacta para el estándar de los hoteles más recientes del río, y hay un rincón con sofá en lugar de una sala de estar: si quiere espacio, la Mandarin Room añade una zona de estar propiamente dicha y una mesa de comedor, y las suites empiezan en los 83 metros cuadrados con la Chao Phraya Suite. Y el balcón es la razón para elegir esta categoría frente a la Deluxe Premier Room, más amplia por dentro, con 43 metros cuadrados, pero sin espacio exterior: un río sobre el que sentarse al caer la tarde, con los barcos y la luz, es la mayor parte de lo que ha venido a buscar. Pida una planta alta. Las viejas cortesías sobreviven: fruta y una nota de bienvenida a la llegada, y un periódico impreso cada mañana.

Mármol por todas partes, bañera de tamaño completo y ducha de lluvia independiente, albornoces y zapatillas. Es proporcionado a una habitación de 37 metros cuadrados, no un baño para lucirse, y en tres noches no hubo nada en él que hiciera falta comentar a nadie, lo cual, en un hotel de esta antigüedad, es ya un elogio.

Los barcos de teca del hotel son, sin discusión, lo mejor de alojarse aquí, y son gratuitos. Una lanzadera va a ICONSIAM, en la orilla opuesta, cada media hora de 10:00 a 22:00: unos minutos de travesía y ya está usted en el centro comercial y en su paseo junto al río. Otra cruza hasta el recinto propio del hotel en la orilla de Thonburi, donde se encuentran The Oriental Spa, el centro de fitness y Sala Rim Naam. Haga al menos una travesía después del anochecer. El río de noche, con las torres iluminadas en ambas orillas, es la vista que le cobra la habitación, y desde el agua es mejor.

El desayuno se sirve en The Verandah, el restaurante abierto todo el día junto al río, con mesas dentro y fuera, en la terraza: a la carta desde las 6:00 y bufé de 7:00 a 10:30 entre semana y hasta las 11:00 el fin de semana. Lo que hay que pedir es la carta de huevos. El Oriental Egg —un croffle crujiente, huevo escalfado, salmón ahumado, aguacate machacado, caviar avruga y salsa holandesa— es el plato de la casa, y junto a él hay una carta completa de desayuno vegano, del revuelto de tofu al congee. Pida la terraza. El domingo, un payaso recorría las mesas para los niños, lo que indica que el hotel sigue viéndose a sí mismo tanto casa familiar como grande dame. También almorzamos aquí el día de nuestra llegada, de la carta de todo el día, que se sirve de 10:30 a medianoche —clásicos tailandeses y platos occidentales—, y es el lugar adecuado para una primera tarde junto al río.

La cena también fue en la terraza de The Verandah. En temporada de lluvias, esa es la opción de terraza junto al río: Ciao Terrazza, el italiano al aire libre, y la barbacoa del Riverside Terrace cierran ambos durante los meses húmedos. Cuando lo comprobamos, a finales de septiembre, el hotel los daba por cerrados hasta el 22 de octubre y el 24 de noviembre de 2026, respectivamente, así que confírmelo antes de prometerle a nadie una cena junto al agua en temporada de lluvias. A partir de las 18:30, el código de vestimenta se endurece en todos los restaurantes: pantalón largo y zapato cerrado para los hombres. La lista completa llega a doce restaurantes y bares. Anne-Sophie Pic at Le Normandie, en la quinta planta y frente al río, reabrió bajo la batuta de la mujer chef con más estrellas Michelin del mundo y tiene dos estrellas en la guía de 2026; abre solo de miércoles a domingo. The China House by Chef Fei ofrece cocina de Chaoshan y cantonesa, Baan Phraya sirve cocina tailandesa en una casa histórica a orillas del río, Lord Jim's es el bufé de marisco y cortes selectos, y Terrace Rim Naam es la terraza tailandesa al otro lado del río. Esta vez no cenamos en Le Normandie; es el motivo evidente para volver. Después de la cena, el hotel mantiene dos viejas costumbres, una junto a otra, en la planta del vestíbulo: The Bamboo Bar, el primer bar de jazz de Bangkok, con música en directo todas las noches, y La Casa del Habano, el salón de puros cubanos contiguo, con su propia terraza sobre el río.

El spa no está en el hotel. Está al otro lado del río, en el recinto propio del hotel en la orilla de Thonburi; se llega en barco, y la travesía forma parte del tratamiento. The Oriental Spa ocupa una residencia tradicional tailandesa con 18 salas de tratamiento, con una carta que se nutre de la sanación tailandesa, la medicina tradicional china y las terapias contemporáneas, y abre de 10:00 a 20:00. Los vestuarios, la sauna y las zonas de relajación están en esa misma orilla. También lo está el Fitness & Wellness Centre, y esa fue la sorpresa de la estancia. Figuraba en la lista de renovaciones de 2025 y se nota: un gimnasio nuevo con una planta completa de Technogym —cardio frente a un jardín de bambú, una zona de fuerza con rack y pesos libres, una pista marcada en el suelo—. A ello se suman un estudio de yoga, tenis y un programa de clases, todo abierto de 6:00 a 22:00. Es un gimnasio de verdad y no uno testimonial, algo que no se espera de un hotel de 150 años. La piscina exterior, en cambio, está en el hotel principal y abre de 6:00 a 20:00. Le dedicamos al recinto una mañana de domingo: barco de ida, el gimnasio y las instalaciones del spa, barco de vuelta.

Sala Rim Naam es el restaurante tailandés del hotel, en un pabellón de la orilla opuesta, en el mismo recinto que el spa, y es el que hay que reservar para una primera noche en Tailandia. La cena de menú empieza a las 19:00 —cuatro platos por THB 2,800 por persona o cinco por 3,400, antes de servicio e impuestos—, con danza clásica tailandesa en la sala a las 19:30 y a las 21:30, de miércoles a domingo. El código de vestimenta es elegante, pantalón largo y zapato cerrado para los hombres, y el barco del hotel le lleva y le trae. La mañana del spa nos asomamos, pero no llegamos a cenar; queda en la lista para la próxima visita.

La razón de la fama del hotel es el edificio blanco y bajo al fondo del jardín: el Authors' Wing, el Oriental Hotel original, donde se alojaron Conrad, Maugham y Coward y cuya planta baja es hoy The Authors' Lounge. El té de la tarde se sirve allí a diario de 12:00 a 18:00: pequeños sándwiches, pastelería, scones y las mermeladas propias del hotel, entre los muebles de mimbre, las telas pintadas a mano y las fotografías de los escritores. De él se abren cuatro salones privados para grupos reducidos. El código de vestimenta también rige aquí, niños incluidos. El hotel lo presenta como una de las salas más fotografiadas de Tailandia y, por una vez, la afirmación es justa. La Ambassador Two-Bedroom Suite, con su invernadero acristalado privado, está en este edificio, con acceso por ascensor privado; la Royal Suite, de 306 metros cuadrados, es la otra suite histórica del hotel. Las Author's Suites propiamente dichas —101 metros cuadrados, con nombre y decoración dedicados a los escritores— están en el River Wing, no en el edificio histórico que sugiere su nombre. Tomamos el té la última tarde, y es el recuerdo de la estancia que ha perdurado.

El servicio en el Oriental es correcto, educado y omnipresente: mayordomos disponibles a cualquier hora, como se anuncia, y nada de lo que pedimos salió mal. Lo que no fue en esas tres noches fue personal. Nadie nos llamó por nuestro nombre por iniciativa propia, nadie recordó una preferencia de una mañana a la siguiente. Es el servicio de un hotel muy grande y muy bueno, y a esta tarifa esa es la distancia entre lo bueno y lo excelente. La explicación es la escala, y merece la pena ponerle cifras, porque la tarifa no lo dice. Mandarin Oriental tiene 331 habitaciones. Four Seasons, un poco más abajo en el río, tiene 299, y en nuestra estancia allí, en febrero de 2026, el trato seguía siendo personal, así que la escala no es una excusa completa. Pero Capella, en la misma finca que Four Seasons, tiene 101. Aman Nai Lert, en la ciudad, tiene 52 suites. The Siam, río arriba, en Dusit, tiene 39. A tarifas similares, una casa así de pequeña tiene una ventaja estructural para saber quién es usted, y el Oriental compite con ella con entre tres y ocho veces más habitaciones y siglo y medio de ritual. El ritual gana en The Authors' Lounge y en el río; las casas pequeñas ganan en reconocimiento. Decida por cuál de las dos cosas está pagando.

Mandarin Oriental, Bangkok sigue siendo el clásico, y merece una estancia de cualquiera a quien le importen los hoteles: el río y los barcos, The Authors' Lounge, un spa al que se llega por agua y, ahora, un centro de fitness renovado del que estarían orgullosos hoteles más nuevos. Las categorías de entrada son compactas, la del balcón es la que hay que comprar, y el servicio es educado más que personal: el precio de 331 habitaciones. La relación calidad-precio se sostiene: en nuestras reservas, las habitaciones de entrada de aquí abren con regularidad por debajo de la habitación equivalente en Capella, Four Seasons y Aman Nai Lert para las mismas fechas. Ideal para: un primer viaje a Bangkok, quien quiera el río y la historia en una sola dirección, los románticos del té de la tarde, los asiduos al gimnasio y una primera o última noche antes de la playa Descártelo si: quiere que le reconozcan por su nombre a la segunda mañana, o prefiere una habitación más grande a un balcón Qué reservar: la Deluxe Balcony Room en una planta alta, por el río; la Mandarin Room o una suite si necesita espacio; y Sala Rim Naam para la primera noche. Denos primero las fechas: reservamos Mandarin Oriental a la misma tarifa que pagaría reservando directamente, con nuestras ventajas de socio añadidas.