La India, como debe ser: un viaje de lujo de Delhi a Rajastán y Mumbai

Delhi son dos ciudades, y verla bien empieza por saber en cuál de ellas se encuentra. La Vieja Delhi, la ciudad amurallada de Shah Jahan en el siglo XVII, es el Fuerte Rojo, la Jama Masjid y los callejones densos de Chandni Chowk. Nueva Delhi, trazada bajo dominio británico a principios del siglo XX, es su reverso: avenidas anchas, edificios del Gobierno y la Puerta de la India. El Qutub Minar, al sur, es más antiguo que las dos.

Con un guía privado vimos la Puerta de la India, el Templo del Loto, la Jama Masjid, el Qutub Minar y el Fuerte Rojo, y yo no intentaría meterlos todos en un solo día. El tráfico de Delhi decide cuánto se puede ver, así que organizo la ciudad según su geografía.

Empiece por el Fuerte Rojo, el palacio-fortaleza de arenisca roja de Shah Jahan, que ahora abre todos los días.

Desde allí hay un trayecto corto hasta la Jama Masjid. Hay que descalzarse en los escalones, en la puerta ofrecen túnicas, y la mezquita cierra a los visitantes en las horas de oración, sobre todo en torno a la oración del mediodía del viernes, así que conviene visitarla por la mañana.

Después deje que el guía le lleve a Chandni Chowk en bicitaxi; con alguien del lugar a su lado, la multitud pasa a ser parte de la diversión. Al comenzar la tarde, vuelva al hotel: la Vieja Delhi es una visita de mañana.

Comience por el Qutub Minar, la torre acanalada de arenisca del siglo XII rodeada por las ruinas de una Delhi mucho más antigua. Después, el Templo del Loto, la Casa de Adoración bahaí, de pétalos de mármol blanco, abierta a todas las religiones, de entrada gratuita y cerrada los lunes. Termine en la Puerta de la India cuando empieza a irse la luz, con el Memorial Nacional de Guerra a su lado.

Si llega en un vuelo de larga distancia, dedique la primera velada al hotel. Tres noches le dejan dos días completos y sin prisas, y Delhi necesita los dos.

Indian Accent es el restaurante en torno al cual organizaría una velada. Está en el hotel The Lodhi, y su cocina combina sabores indios con ingredientes y técnicas de todo el mundo, en menús degustación o a la carta. Cuando comimos allí aún era la cocina de Manish Mehrotra; se marchó en 2024, y el chef ejecutivo actual es Shantanu Mehrotra, que está en el restaurante desde que abrió. Reserve con mucha antelación.

Bukhara, en el ITC Maurya, es la experiencia opuesta y una institución de Delhi: cocina de la Frontera del Noroeste desde 1978, hecha en el tandoor, en mesas de madera rústica y con delantales para que se coma con las manos. Dal Bukhara y Sikandari Raan son los platos por los que es conocido.

Elija Indian Accent por el menú degustación creativo, y Bukhara por el clásico.

Agra fue la sede de los emperadores mogoles en el apogeo de su poder, y casi todo lo que merece la pena ver aquí lo levantaron tres generaciones de ellos en menos de un siglo. El Taj Mahal es la razón por la que se viene. El resto de la Agra mogola es la razón por la que yo me quedaría dos noches y no una.

Entramos a la hora de apertura, a primera hora de la mañana, y se lo recomendaría a cualquiera: la luz es suave y hay menos gente que nunca. Los detalles prácticos, tal como los publica la web oficial del monumento:

• Cierra todos los viernes. No haga nunca de un viernes su único día completo en Agra.
• Abre 30 minutos antes del amanecer y cierra 30 minutos antes de la puesta de sol.
• Los visitantes extranjeros pagan INR 1,100, más INR 200 opcionales por el mausoleo principal, algo menos en línea. La entrada incluye cubrezapatos, agua y las lanzaderas eléctricas desde las zonas de aparcamiento.
• Use la puerta este. La web oficial la recomienda para evitar aglomeraciones.
• Vaya ligero de equipaje. No se permite entrar con comida, drones, trípodes, auriculares ni cargadores de móvil, y no hay fotografía dentro del mausoleo.

En cinco noches alrededor de cada luna llena, salvo los viernes y durante el Ramadán, pequeños grupos con hora asignada pueden ver también el Taj Mahal a la luz de la luna; las plazas son limitadas.

Con nuestro guía vimos seis monumentos mogoles, repartidos a lo largo de la estancia, y yo no intentaría verlos todos en dos días.

• Imprescindible: el Fuerte de Agra, más tarde el mismo día del Taj. La fortaleza de arenisca roja de Akbar, donde Shah Jahan fue encarcelado años después a la vista del Taj Mahal, es donde más aporta un guía.
• Merece la pena añadir: la Tumba de Itimad-ud-Daulah, a menudo llamada el «Baby Taj»: pequeña, tranquila y cubierta de incrustaciones y decoración pintada, un precioso contraste con la escala del Taj.
• Merece la pena añadir: Mehtab Bagh al atardecer, el jardín al otro lado del Yamuna que ofrece el Taj Mahal desde el lado del río.
• Si le queda tiempo: la Tumba de Akbar en Sikandra, a unos diez kilómetros del centro.
• Si le queda tiempo: Fatehpur Sikri, la capital de arenisca roja de Akbar, a unos 40 kilómetros al oeste. Necesita media jornada propia, y esa es la razón para añadir una tercera noche.

Visite primero el Taj Mahal: su entrada cubre la tasa local de los demás grandes monumentos de Agra el mismo día.

Disfrutamos cenando en el propio The Oberoi Amarvilas; Esphahan, su restaurante de tandoor solo para cenas, con música tradicional en directo, es la sala que hay que reservar.

También fuimos a Peshawri, en el ITC Mughal, y lo recomiendo: la misma tradición de la Frontera del Noroeste que Bukhara, en Delhi, basada en kebabs, panes y dal del tandoor, y un buen cambio de aires respecto al hotel.

Después de Delhi y Agra, en Amanbagh el viaje afloja el paso. Si alguien me pregunta qué dos noches hay que proteger, son estas.

Rompimos el trayecto desde Agra en Chand Baori, el pozo escalonado de la aldea de Abhaneri, a unos 65 kilómetros de Amanbagh. Lo excavaron hace más de mil años para retener agua durante la estación seca, y lo que le detiene al borde es la geometría: unos 3,500 escalones estrechos que descienden trece niveles en tramos que se cruzan, con galerías de columnas en el cuarto lado.

Es la razón por la que haría siempre este tramo por carretera. Calcule una hora, a ser posible antes del calor del mediodía, y el día de traslado gana una pieza central.

Amanbagh se esconde tras altos muros en las colinas Aravalli, en tierras que fueron en otro tiempo coto de caza del maharajá de Alwar: arenisca rosa y mármol, columnatas y pabellones con cúpula en torno a una larga piscina verde. Nos encantaron la arquitectura, la atmósfera, el servicio, el spa y el entorno.

Participamos en la experiencia Cow Dust de Amanbagh: salimos al campo de los alrededores en uno de los vehículos del resort para observar la vida de las aldeas en torno a Ajabgarh. Es una forma suave y respetuosa de adentrarse en el Rajastán rural, lo opuesto a los días de monumentos, y la recomiendo.

El resto de nuestro tiempo se fue en el spa y en estar, sencillamente, en el resort. El contraste con la intensidad cultural de Delhi y Agra es una de las razones por las que el itinerario funciona: dos días sin nada que ver son lo que hace que la semana siguiente se sienta fresca.

Udaipur es la ciudad más suave de la ruta: la antigua capital de los gobernantes de Mewar, construida en torno a lagos comunicados entre sí en las colinas Aravalli, con palacios en las orillas y en islas en medio del agua. Tres noches permiten ver la ciudad y disfrutar aún del hotel.

Con nuestro guía vimos el Palacio de la Ciudad, el largo complejo palaciego de los gobernantes de Mewar sobre el lago Pichola, hoy en parte museo, con paredes pintadas, vidrios de colores y mosaicos de espejos, y ventanas que enmarcan el lago a sus pies. Vaya temprano: es la visita más concurrida de Udaipur. El templo de Jagdish, a un corto paseo, es un templo del siglo XVII todavía en uso diario; descálcese y vista con recato.

La parte de Udaipur que recuerdo con la misma nitidez no es un monumento. Nuestro guía también nos sacó de los grandes atractivos y nos llevó por las calles y los barrios corrientes del casco antiguo, donde Udaipur vive su vida diaria. Esa combinación es como yo la vería: los hitos para la historia y una hora en la ciudad cotidiana para todo lo que ellos dejan fuera.

A Udaipur se la entiende mejor desde el lago, y nosotros salimos en barca por el lago Pichola. Desde Udaivilas, las barcas del propio hotel cruzan al casco antiguo en pocos minutos, lo que además deja el ruido de la ciudad vieja en la otra orilla.

Comimos en Upre by 1559 AD, la azotea en lo alto del Lake Pichola Hotel, que mira por encima del agua hacia el Palacio de la Ciudad y los palacios de las islas del lago. Resérvela para la puesta de sol y pida una mesa en el borde.

También disfrutamos cenando en The Oberoi Udaivilas. De octubre a marzo, Chandni, su terraza al aire libre frente al Palacio de la Ciudad, es la mesa que hay que reservar primero.

Para el último tramo volamos de Udaipur a Mumbai, con Vistara en clase business. Vistara se ha fusionado desde entonces con Air India, en noviembre de 2024; este invierno la ruta se opera sin escalas con Air India, IndiGo, SpiceJet y Akasa Air, en aproximadamente una hora y media. Si le importa viajar en business, mire Air India y compruebe la cabina de su vuelo, y asegúrese de que el billete aterriza en BOM: algunos vuelos de Udaipur usan ya el nuevo aeropuerto de Navi Mumbai, mucho más lejos de Colaba.

Después de palacios y lagos, Mumbai es el final adecuado: la capital comercial de la India, abarrotada, rápida y siempre en movimiento, y una cara del país que Rajastán nunca muestra.

Exploramos Mumbai con un guía privado: vimos la Puerta de la India, justo delante de The Taj Mahal Palace, y otras zonas de la ciudad fuera del circuito turístico habitual.

En Mumbai se organizan visitas a los asentamientos informales, y algunos viajeros las eligen. Sentimos que esa experiencia no iba con nosotros y preferimos observar esos barrios desde lejos.

Después tomamos un tren de cercanías hasta la estación Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. El ferrocarril suburbano es como va a trabajar buena parte de Mumbai, e incluso un trayecto corto nos dejó asomarnos a la vida cotidiana de la ciudad como ningún monumento podría. Al final del recorrido exploramos la propia estación: un edificio de estilo gótico victoriano, Patrimonio Mundial de la UNESCO, de una arquitectura extraordinaria.

Si se anima a tomar el tren, vaya con un guía local y evite las horas punta de la mañana y de la tarde. Los trenes tienen vagones de primera clase y vagones reservados a mujeres, y los billetes se venden en taquillas y máquinas de las estaciones y a través de la app RailOne de Indian Railways.

Cenamos en Ziya, en The Oberoi, Mumbai, donde los platos clásicos indios se deshacen y se reinventan bajo la mentoría del chef con estrella Michelin Vineet Bhatia. Reserve con antelación; a los caballeros se les pide pantalón largo y zapatos cerrados.

También comimos en Ekaa, en el edificio Kitab Mahal, en el barrio de Fort, donde los menús de la chef Niyati Rao se nutren de las regiones, la gente y las estaciones de la India y cambian a lo largo del año. Elija Ziya para una velada pulida y clásica, y Ekaa para algo más experimental.