Индия как надо: люксовое путешествие от Дели до Раджастхана и Мумбаи

Дели — это два города, и чтобы хорошо его увидеть, сначала нужно понимать, в котором из них вы находитесь. Старый Дели, обнесённый стенами город Шах-Джахана XVII века, — это Красный форт, Джама-Масджид и тесные переулки Чандни-Чоук. Нью-Дели, спланированный при британцах в начале XX века, — его противоположность: широкие проспекты, правительственные здания и Ворота Индии. Кутб-Минар на юге старше их обоих.

Ворота Индии, Храм Лотоса, Джама-Масджид, Кутб-Минар и Красный форт мы смотрели с личным гидом, и втиснуть всё это в один день я бы не пыталась. Сколько вы успеете увидеть, решают пробки Дели, поэтому город я делю по географии.

Начните с Красного форта — дворца-крепости Шах-Джахана из красного песчаника, который теперь открыт ежедневно.

Оттуда совсем недалеко до Джама-Масджид. Обувь снимают у ступеней, у ворот выдают накидки, а во время молитв мечеть закрыта для посетителей — особенно около пятничной полуденной молитвы, — поэтому приходите утром.

Потом пусть гид отвезёт вас в Чандни-Чоук на велорикше: когда рядом кто-то местный, толпа становится частью удовольствия. К обеду возвращайтесь в отель: Старый Дели — это утро.

Начните с Кутб-Минара — рифлёной башни из песчаника XII века в окружении руин куда более древнего Дели. Затем Храм Лотоса, бахаистский Дом поклонения: лепестки белого мрамора, двери открыты для любой веры, вход бесплатный, по понедельникам закрыто. Закончите у Ворот Индии, когда начинает темнеть; рядом — Национальный военный мемориал.

Если вы прилетаете дальним рейсом, первый вечер оставьте для отеля. Три ночи дают два полных неспешных дня, и Дели нужны оба.

Indian Accent — ресторан, вокруг которого я бы построила целый вечер. Он находится в отеле The Lodhi, а его кухня соединяет индийские вкусы с продуктами и техниками со всего мира: дегустационные сеты или à la carte. Когда мы там были, кухней ещё руководил Manish Mehrotra; в 2024 году он ушёл, и сегодня шеф-повар ресторана — Shantanu Mehrotra, который работает здесь с самого открытия. Бронируйте заранее.

Bukhara в ITC Maurya — совсем другой опыт и ресторан-институция Дели: с 1978 года — кухня Северо-Западной пограничной провинции из тандыра, грубые деревянные столы и фартуки, которые выдают, чтобы есть руками. Славится ресторан блюдами Dal Bukhara и Sikandari Raan.

Indian Accent — ради авторского дегустационного меню, Bukhara — ради классики.

В пору наивысшего могущества Агра была резиденцией могольских императоров, и почти всё, что стоит здесь увидеть, построили три их поколения меньше чем за столетие. Сюда едут ради Тадж-Махала. А ради остальной могольской Агры я бы осталась на две ночи, а не на одну.

Мы вошли к открытию, ранним утром, и я советую так делать всем: свет мягкий, а людей меньше всего. Практические детали — в том виде, в каком их публикует официальный сайт памятника:

• Он закрыт каждую пятницу. Никогда не делайте пятницу своим единственным полным днём в Агре.
• Он открывается за 30 минут до восхода и закрывается за 30 минут до заката.
• Иностранные посетители платят INR 1 100 плюс, по желанию, INR 200 за главный мавзолей; онлайн чуть дешевле. В билет входят бахилы, вода и электрошаттлы от парковок.
• Входите через восточные ворота. Официальный сайт советует их, чтобы избежать толп.
• Берите минимум вещей. Еду, дроны, штативы, наушники и зарядки для телефонов проносить нельзя, а фотосъёмка внутри мавзолея запрещена.

Пять ночей вокруг каждого полнолуния, кроме пятниц и месяца Рамадан, Тадж-Махал можно увидеть и при луне — небольшими группами в назначенное время; мест мало.

С нашим гидом мы увидели шесть могольских памятников, распределив их на всё время пребывания, и за два дня я бы не пыталась охватить их все.

• Обязательно: Агрский форт, позже в день Тадж-Махала. В крепости Акбара из красного песчаника, где позднее, с видом на Тадж-Махал, держали в заточении Шах-Джахана, гид даёт больше всего.
• Стоит добавить: Гробница Итимад-уд-Даулы, которую часто называют «Малым Тадж-Махалом»: небольшая, тихая, вся в инкрустации и росписи — чудесный контраст с размахом Тадж-Махала.
• Стоит добавить: Мехтаб-Багх на закате — сад на другом берегу Ямуны, откуда Тадж-Махал виден со стороны реки.
• Если есть время: гробница Акбара в Сикандре, примерно в десяти километрах от центра.
• Если есть время: Фатехпур-Сикри, столица Акбара из красного песчаника, примерно в 40 километрах к западу. Ему нужно полдня целиком, и это повод добавить третью ночь.

Начинайте с Тадж-Махала: его билет покрывает местный сбор в других главных памятниках Агры в тот же день.

Нам очень понравилось ужинать в самом The Oberoi Amarvilas; бронировать стоит Esphahan — ресторан тандырной кухни, открытый только на ужин, с живой традиционной музыкой.

Ещё мы ходили в Peshawri в ITC Mughal, и его я тоже рекомендую: та же традиция Северо-Западной пограничной провинции, что и у Bukhara в Дели, — кебабы, лепёшки и дал из тандыра, — и хорошая смена обстановки после отеля.

После Дели и Агры именно в Amanbagh путешествие замедляется. Если меня спрашивают, какие две ночи нельзя вычёркивать ни в коем случае, — вот эти.

Дорогу из Агры мы прервали у Чанд Баори — ступенчатого колодца в деревне Абханери, примерно в 65 километрах от Amanbagh. Его вырыли больше тысячи лет назад, чтобы сохранять воду в засушливый сезон, и на краю вас останавливает геометрия: около 3 500 узких ступеней спускаются на тринадцать уровней перекрещивающимися пролётами, а с четвёртой стороны — галереи на колоннах.

Ради него я всегда проезжала бы этот отрезок на машине. Заложите около часа, лучше до полуденной жары, — и у дня переезда появится главное событие.

Amanbagh скрыт за высокими стенами в холмах Аравалли, на землях, которые когда-то были охотничьими угодьями махараджи Алвара: розовый песчаник и мрамор, колоннады и купольные павильоны вокруг длинного зелёного бассейна. Мы влюбились в архитектуру, атмосферу, сервис, спа и окрестности.

Мы отправились на программу Cow Dust от Amanbagh: на одной из машин курорта выехали в окрестности, чтобы посмотреть на деревенскую жизнь вокруг Аджабгарха. Это мягкое и уважительное знакомство с сельским Раджастханом, полная противоположность дням с памятниками, и я его рекомендую.

Остальное время ушло на спа и на то, чтобы просто побыть на курорте. Контраст с культурной насыщенностью Дели и Агры — одна из причин, по которым маршрут работает: два дня, когда ничего не нужно осматривать, и позволяют встретить следующую неделю со свежими силами.

Удайпур — самый мягкий город маршрута: старая столица правителей Мевара, выросшая вокруг соединённых между собой озёр в холмах Аравалли, с дворцами по берегам и на островах. Трёх ночей хватает, чтобы и город увидеть, и отелем насладиться.

С гидом мы осмотрели Городской дворец — протяжённый дворцовый комплекс правителей Мевара над озером Пичола, сегодня отчасти музей: расписные стены, цветные стёкла, зеркальная мозаика и окна, в которых, как в раме, лежит озеро. Приходите пораньше: это самая посещаемая достопримечательность Удайпура. Храм Джагдиш в нескольких минутах ходьбы — храм XVII века, по-прежнему действующий; снимите обувь и оденьтесь скромно.

То, что я помню в Удайпуре так же ясно, — вовсе не памятник. Гид увёл нас и от главных достопримечательностей — в обычные улицы и кварталы старого города, где Удайпур живёт своей повседневной жизнью. Именно так я и смотрела бы этот город: памятники — ради истории, и час в будничном городе — ради всего, о чём они молчат.

Лучше всего Удайпур понимаешь с озера, и мы вышли на Пичолу на лодке. От Udaivilas собственные лодки отеля доходят до старого города за несколько минут — а заодно шум старого города остаётся на другом берегу.

Мы побывали в Upre by 1559 AD — ресторане на крыше Lake Pichola Hotel, откуда через воду видны Городской дворец и островные дворцы озера. Бронируйте его на закат и просите столик у самого края.

Нам понравилось ужинать и в самом The Oberoi Udaivilas. С октября по март первым делом бронируйте столик в Chandni — на открытой террасе с видом на Городской дворец.

Последний отрезок, из Удайпура в Мумбаи, мы летели бизнес-классом Vistara. С тех пор, в ноябре 2024 года, Vistara вошла в состав Air India; этой зимой по маршруту без пересадок летают Air India, IndiGo, SpiceJet и Akasa Air — примерно за полтора часа. Если важно место в бизнес-классе, смотрите Air India и проверяйте салон на своём рейсе, а ещё убедитесь, что билет — до BOM: часть рейсов из Удайпура теперь садится в новом аэропорту Нави-Мумбаи, гораздо дальше от Колабы.

После дворцов и озёр Мумбаи — правильный финал: деловая столица Индии, многолюдная, стремительная, вечно в движении, и та сторона страны, которую Раджастхан не показывает никогда.

Мы исследовали Мумбаи с частным гидом: увидели Ворота Индии прямо у The Taj Mahal Palace и те части города, что лежат в стороне от привычного туристического маршрута.

В Мумбаи проводят организованные экскурсии по стихийным поселениям, и некоторые путешественники их выбирают. Мы почувствовали, что это не для нас, и видели эти кварталы только издалека.

Потом мы поехали на пригородной электричке до вокзала Чхатрапати Шиваджи Махарадж. На пригородных поездах значительная часть Мумбаи добирается до работы, и даже короткая поездка позволила нам заглянуть в повседневную жизнь города так, как не позволит ни одна достопримечательность. В конце пути мы осмотрели сам вокзал — здание в стиле викторианской готики, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с поразительной архитектурой.

Если решитесь на электричку, поезжайте с местным гидом и избегайте утреннего и вечернего часа пик. В поездах есть вагоны первого класса и вагоны только для женщин, а билеты продают в кассах и автоматах на станциях и в приложении RailOne от Индийских железных дорог.

Мы ужинали в Ziya в The Oberoi, Mumbai: здесь классические индийские блюда разбирают на части и переосмысляют под наставничеством шефа со звездой Michelin Vineet Bhatia. Бронируйте заранее; мужчин просят приходить в длинных брюках и закрытой обуви.

Были мы и в Ekaa в здании Kitab Mahal в районе Форт, где меню шефа Niyati Rao вдохновлено регионами, людьми и сезонами Индии и меняется в течение года. Ziya — для отточенного классического вечера, Ekaa — для чего-то более экспериментального.